Альмерия. Это из арабского. Аль-Джазира. АльГебра. Альдебаран. Это не баран, это звезда. Тут арабы жили 700 лет. Это как на Руси от Куликовской битвы до наших дней. Могло ли не сказаться. Что это были за арабы, откуда взялись, чего вдруг. Всё это знают справочники и Гугл. В памяти отложился год 1492 – это когда Кристобаль Колон открыл Америку, и христиане с севера заняли последнюю Аль, по имени Гранада. «Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать» — это не про это?
Короче – продолжение Берега Скульптур. Что за скульптуры, что за бред? Дело в том, что, выезжая с фазенды на съемном Фиате, приходилось сначала медленно влачиться по бездорожью, а потом, выехав на асфальт, проезжать мимо кемпинга Los Escullos, ночевка 9.99 ден. единиц. Сначала думалось что-то про школу, был бы Берег Школяров. Оказалось, скульптуры. Он есть на всех картах, и место пребывания идентифицируется с точностью до сотен метров. Метрах в 500 от фазенды стоит крепость – защита от пиратов. Однажды решил подойти поближе. Крепость как крепость, внутрь не попасть – замок на дверях (решетчатых, все внутри видно). Тот парень на квадроцикле (см. Берег Скульптур, сокращенно – БС), подъезжал к крепости, в солнечную погоду и в кадре – ни души. А в реальности недалеко – поселок, куда так и не сходил.
Но вернемся к пустыне (см. БС). Слева в низине – пыльный поселок, не поверите – вигвамы, и надпись громадными буквами – TEXAS HOLYWOOD. Киношники, а в перерывах – кемпинг для туристов. Справа – развалины крепости – на карте – Tabernas Castle. Тот парень, на квадроцикле, подъезжал к ней с другой стороны, там можно заехать; а с этой – крутизна, и без особой надобности никто не полезет. Пустыня кончилась. Пошла холмистая провинция, дорога петлистая, редколесье, временами фазенды. Вот место для отдыха. Заехал. Прошелся. Вокруг – признаки жилья, не сказать, что безлюдье. Неожиданно на багажнике обнаружилась надпись – hybrid. Вот почему загоралась батарейка на дисплее внутри машины. Видимо, подзаряжается, пока на бензине, а как часто переключаешься, городской режим, едешь на электричестве, не загрязняешь природу. В прокате ничего про это не сказали. Подписал договор, и до свидания. Был случай (это в другой раз)– Fiat 500, отъехал от прокатной конторы (кстати, тоже Огненная Муха) и захотел открыть окна. А кнопки не на дверях, а там, где переключение передач. Поди догадайся. А в этот раз едем дальше. Вот и заправка. Уже много проехано, почему бы не заправиться. Cepsa. Однажды на такой же долго искали с местным человеком, где же рычажок открытия бака. Нашли. Но это было раньше. А сейчас и окна открываются, и бачок тоже. Где и чем, правда, не помню. А тогда сразу получилось. Заправщик – симпатичный смуглый человек. «Откуда?» Говорит, Португалия. Лукавит. Что-то поюжнее. Показываю брелок на ключе. Тоже Cepsaи штрих-код. Заправщик серьезно отнесся, поколдовал, и вот она, скидка. Хорошие ребята андалузцы, если не злить. Помню, как в прошлый раз (см. ББ – Берег Баловней, а впрочем, про это не писал, во избежание) Nissan Micro стал подспускать задней шиной, медленно, но верно. На дисплее это отразилось. Проезжая через замечательное село, с шикарными домами (Grazalema), заметил что-то вроде сельского сервиса. Показал жестами, что за дела. Человек подкачал все колеса, правильно указал, которое подспускает и не брал денег. Но это в тот раз. А сейчас – едем дальше. План такой. Подъехать провинциальными дорогами к серьезному шоссе, и на восток, к побережью. Потом вдоль него, может и искупаться удастся, обратно, к Скульптурам. Так и вышло. Где-то произошел сбой в навигации, пропустил нужный поворот, и вот оно – Лидл. Неожиданно, но кстати. Там и пироги с начинкой, и напитки, и все за разумную цену. Не то, что в окрестности Скульптур. Поселок Сан-Хосе в 10км от фазенды. На машине – 10 минут, но можно и через горы. Тогда часы (шутка). В Сан-Хосе – магазины, кое что съедобное есть, и вода в 5-литровых емкостях. А та, что на фазенде, солоноватая, видимо, опресненная. Но это там. А здесь, покрепившись, продолжаем путь. Поселок, видимо, Vera, есть на карте. Что бы это значило, не знаю.
После Лидла стало веселее. Вот и море на горизонте. Солнце, светлые строения, курортный дух. А людей немного. Наверно, сиеста. Широченный пляж. Такой, впрочем, уже видели в ББ. Едем вдолб моря. Череда курортных поселков. Группа отважных отдыхающих вылезает из воды. Ухоженные набережные, пальмы, спортивные тренажеры в общем пользовании. Лепота. Но вот снова обозначились горы. Дорога петляет, ехать интересно. Придоржный плакат вещает, что это заповедная зона. Park Natural, видишь ли. На горе, прямо над морем, основательный комплекс. Ласточкино гнездо, по-андалузски. Смотровая площадка, где можно выйти из машины, размяться. По крутому склону, в зарослях скрываются две типа косули. И впрямь Парк Натураль. С фауной тут не очень. Кроме этих косуль, никого и не видел. Ну и те «помидоры» (см. Фото в БС).
Дорога спускается вниз, к поборежью. Симпатичный Carboneras, белые здания, пальмы. Людей, опять же, немного. Дорога уходит прочь от побережья. Так и на карте. К Скульптурам по берегу не проедешь. GPS уверенно выводит, куда надо. Темнеет. День (второй) завершен.
День третий. Надо перемежать автомобильные вылазки с пешими. Над Скульптурной местностью доминирует Caldera миллионы лет погасшего вулкана.
(Фото 4. Кальдера вдали в утреннем свете.)
Это было известно заранее, и входило в планы. Прямой дороги нет, надо пройти через деревню с увлекательным названием, которое забыл. Деревня на косогоре, местность неровная. Чтобы попасть в кратер, надо обойти вулкан по пока неизвестной тропе, а прямиком не надо, круто и колко. Заметил пару ухоженных мужчин, кое-как объяснились и вот она, тропа, скорее дорога. Безлюдно. Что то там, за поворотом. Зелень, дикорастущие пальмы. Такого в Греции не было. Есть пальмовая роща на Крите, на самой восточной оконечности. Подается как «единственная пальмовая роща в Европе». А тут пальмы растут, как трава, сами по себе. Где же вход в этот кратер. Ни души. Спросить некого. По склону вытоптанныедороги. Неужели так много туристов бывает? Но: в отдалении – овечья ферма. Скорее это они все тут вытоптали.Уяснив, что вход в кратер утерян, подымаюсь по склону напрямик. В этом есть и положительное. Во-первых, интересно, сильно пахнущие растения (так и не понял, что это); во-вторых, вылез на гребень высоко над дном кратера, и обзор эксклюзивный. Безо всякого садовника и ландшафного специалиста само собой образовалось живописное окружение. Тут и пальмы, и валуны, покрытые оранжевым мхом (или лишайником) и тот сильно пахнущий кустарник. С гребня вид на окрестности, даже море вдали можно разглядеть. Кажется, и та пустыня видна. Дно кратера как на ладони.
Доносится чей то голос, а людей не видно. Пернатый хищник кого то выслеживает. Если не знать заранее, что это кратер, можно и не понять. Все заросло зеленью. Есть Испания и в Африке. На острове Фуертевентура (90 км от Сахары) тоже есть вулканы. Помню один, куда не лень было подняться. Тот был почти идеально круглой формы, с крутыми обрывами к дну кратера. Минут за 40 можно было обойти по периметру. Если присесть отдохнуть на камень, тут же вылезают очень симпатичные не то хомячки, не то суслики, у них есть свое название. Они садятся к тебе на ноги, держат лапками, что дашь (я дал кусочек яблока) и жуя, все время глядят в небо. Видимо, кто-то летучий на них охотится. Но это там. А здесь пора слезать с горы. С высоты виден проход в кратер, и обратная дорога будет без приключений. Появились люди. Идут в кратер, а мне наоборот. Обратно идти проще, уже понятгно, где что. Вот и деревня. А там и кемпинг, а за ним и фазенда. Но что же в кемпинге. Европейцы приехали погреться, заняли местечко, там удобства, вода, электричество. Есть ресторан с магазином, и что то еще. И многие с псами. Специализация такая у этой местности, видимо.
День четвертый. Пешие дни чередуются с автомобильными. Задумано большое путешествие под склоны Сьерра-Невады. Снежные горы. Отсюда их не видно. Надо снова проехать через пустыню. Поплутать немного, свериться с картой, наметить маршрут, ввести цель в GPS, и вперед. Дорога, хотя уже не основная, идеально гладкая, но не настолько, чтобы заскользить. Разметка радует глаз. Как же они постарались, андалузцы. Что их заставило так все вылизать. Fiat безукоризненно катится что в гору, что с нее, пробег всего 17 тысяч. Огненная Муха явно дает сто очков вперед GoReGo (см. ББ). Вот диво дивное, мандариновый сад. Плоды на асфальте. Но лучше с дерева. Чуть кисленькие, но ничего. Помню, где то, тоже в январе, апельсиновые деревья вдоль дороги. Плоды совершенно несъедобные. Сказали, сорт такой, декоративный. Судя по карте, надо пересечь железную дорогу Альмерия – что то центральное. И вот оно, жалкие трамваеподобные рельсики. Не то что монументальные насыпи в более северных странах. Интересно, что по таким рельсикам ездит. Может, тоже декорация.
Но едем. Вдали показались снежные вершины.Сияют под ярким солнцем. Вправо уходит дорога. Многие сворачивают туда. Судя по карте, взбирается на 2км, переваливает на ту сторону и на равнину. Потом, в Гугле, посмотрел, как там. Ничего особенного, никаких головокружительных серпантинов. Просто извилистая дорога.
А нам вдоль Сьерра Невады на запад. Дорога хоть и вдоль горной гряды, но весьма живописная. Ущелья, лес с левой стороны, а с правой – панорама. Восхищенные автотуристы разглядывают Неваду. Кажется, не так уж далеко, можно различить белокаменные селения, а от них уже почти плоская местность к вершинам. Но, судя по указателям, до этих селений километров 20-30 извилистой дороги. А там каньоны, пересеченная местность, можно и пропасть. Высшая точка – Mulhasen, так на европейских картах. Что за слово такое. В городке Orgiva, недалеко от той же заправки Cepsa (бензин уходит шустро под склонами Сьерра Невады), на смотровой площадке – информация об истории места. Вершина Mulhasen это искаженное арабское, по имени некого правителя, который там и похоронен.
(Фото 5. Сьерра Невада.)
Выезд из Оргивы – по узкому мосту, только для одной машины, все послушно ждут. Затем – недолгий туннель, и совсем скоро – широкая магистраль на юг, к морю. А далее – кому куда, направо – в Малагу, налево в Альмерию. Но можно установить в навигаторе какой-нибудь прибрежный городок и, следуя указаниям, довольно быстро там и оказаться. Выгода в том, что выезжаешь на нижнюю, прибрежную дорогу, по которой можно ехать не спеша, временаи останавливаясь и разглядывая местные красоты. А если надоело, выбираешься на верхнее A7 и мчишься, задрав хвост и ничего не разбирая. На прибрежной дороге – тишина, ни машин, ни людей. Не сезон.
Но вот Альмерия. Город. Выход с верхнего шоссе, в навигаторе установлено что-то припортовое, и поехали. Городские улицы, как то проехать, знак не дает. Вот вроде можно, но навстречу – машина. Встраиваемся в припаркованный ряд с риском задеть невзначай, пропускаем встречных. Но вот улица пошире, набережная, можно расслабиться. Городок ничего себе, приятные улицы, набережная – вообще. Пальмы, велосипедисты, простор. Есть гостинички. Там, наверно, по вечерам тепло. Может, и брекфест включен. До магазина, наверно, меньше 10 км. Но нам туда, где все не так. Дело к вечеру. Ставим местную достопримечательность – мыс Кабо да Гата, и туда. Пустынная местность, городок типа дикого запада, и вот он, мыс.
(Фото 6. Солнце живописно скатывается в море.)
Делаю снимок. Полюбуйтесь. И назад, к Скульптурам и фазенде. Уже темно. Признаков жизни нет. Хорошо прогуляться в темноте, под непривычно звездным небом.
День пятый. Прогулка вдоль моря. Это – пеший день. Вдоль моря пролегает тропа, скорее дорога, к Сан-Хосе, тому, до которого на машине 10км. А вдоль моря -7км. На плече – рюкзачок. Там бутылка с водой, чего то ещеб и вперед. Никого. Пусто. Вдоль тропы временами информационные стенды. Из чего сложены местные горы, для чего – заброшенный рудник, кто тут водится и т.д. Радует, что никого. Только море, рискованные спуски к нему, бьющиеся о камни волны. С другой стороны – горная гряда, котору огибаешь, когда едешь в Сан-Хосе на машине. Дорога-тропа все хуже и уже, острые камни, остатки былого покрытия, и вдруг. Автомобиль, вполне приличный, на черепашьей скорости карабкается куда то. За рулем – солидный мужчина, рядом – солидная дама в солнечных очках, нещадно корит водителя. Какого, мол, черта сюда повез, где не проехать. А он всего то хотел показать заброшенный рудник. А вот и он. Успели изрядно здесь покопаться. Вырыли бассейн с зеленой водой. На стенде информация: добывали что то нужное в строительстве. А потом прекратили. Но пейзаж испохабили изрядно. Но пора бы уже 7-ми километрам кончиться. Вот скала со сторожевой башней наверху. Такое в этих краях повсеместно. В прежние века тут были дозорные, следили за пиратами из Африки. Если опасность, давали сигнал, который видели на соседней башне, в десятке, а то двух, километрах. Со скалы скатываются огромные куски породы, которые тут же и валяются. Вид устрашающий. Но в данный момент ничего такого, можно идти. За поворотом – вид на Сан-Хосе и прочие красивости. В 200 метрах внизу – море. Сверкает на солнце. Пора обратно. Теперь гуляющие есть. То одна пара, то другая, то группа. Вот вело-человек, поехал рвать шины на острых камнях. Вдали – суда, то туда, то сюда. Оживленненько.
До вечера время есть. А не съездить ли в сторону, противоположную Сан-Хосе. Там, по слухам, снимались известные фильмы, требующие диких мест, заброшенных шахт, и прочей дичи. Заглянул в интернет, благо, есть на фазенде. Да, пишут, есть туннели, которые можно видеть в известных фильмах типа «Последний крестовый поход …», но в них, якобы, сложены мешки с чем то пыльным и т.д. Неинтересно. Но проехаться можно. Пара-тройка, а может и пятерка километров, и удивление. Полагал, что там тупик. А там указатели на дальнейшие населенные пункты, и выход на отдаленную местность. Надо почитать в интернете, что там. А там, не поверите, сказано, что есть вулкан с легко-доступным кратером. Поскольку вулкан извергался миллионы лет назад, все сглажено, и местами выбросы давно побелевшей лавы с вкраплениями драгоценных камней. Читаю запись местного человека: «Иду по дороге, усыпанной гранатами» (перевод с испанского). Гранаты не те, которые взрываются. Четкого плана на шестой день не было. Думаю, съезжу ка туда, где, думал, тупик, а потом туда, где гранаты. А потом в Лидл, в Меркадону, все это обнаружилось в получасе езды. Может, найду какой камешек.
День шестой. В райцентр. Дорога туда, куда вчера наметил, в сторону, противоположную Сан-Хосе. Подъем в гору, не особо крутой. Где то здесь заброшенные шахты и туннели. Впереди – равнина, селения, всюду жизнь. Заехал в населенный пункт, покрутился, хорошо, что выбрался. Названия не помню, и на карте, может, не найду. Райцентр в другой стороне. Туда. И правда райцентр. Нормальные улицы, народ кое-какой неместного вида. Притормозил, перенастроил навигатор на нужную сторону. Поехал. Вот пересечение с A7. Проехал. А свернуть неуспел. Сигнал на навигатор задержался, или водитель слишком торопился. Теперь – только вперед, пока не будет возможности развернуться. Через несколко километров такая возможность представилась. Едем обратно, снова пересекаем A7 и на круговой развязке туда, куда надо. Опять промахнулся (там несколько выходов после виадука), притормозил, посмотрел в зеркало, там микроавтобус понимающий, сдал назад, что против всех правил, и наконец то на нужном направлении. Машину оставил тут же, на обочине, и к кратеру. Он хорошо виден, профиль типа тарелки. До входа в кратер километра полтора, дорога легкая. Вход по сравнению с тем кратером (см. выше) игрушечный. В кратере – никого. А где же гранатоискатели? Или все собрали? По дну кратера проходит окружная дорога (тропинка). Ничего. А если сойти, и серьезно, почти на склон, то вот онию
( Фото 7. Иду по склону, усыпанному гранатами.)
Нагулявшись, выхожу на точку, откуда видна машина. Оставлена все же вдалеке. В качестве бинокля использую фотоаппарат с 20-кратным оптическим увеличением.
В программе дня еще посещение Меркадоны и Лидла. Расположены недалеко друг от друга, оба магазина огромные. Посетителей немного. В Меркадоне местные товары, красивые корбки с конфетами на сувениры. И содержимое ничего, как показало дальнейшее. В Лидле всегда есть чем удивить. Опять же конфеты-ассорти, хороши и на вкус и оформлением. Касса одна, на весь огромный торговый зал не более 10 человек бродят меж рядов с товарами.
Тут же и заправка. Бензин залит под завязку. Завтра ехать сдавать машину и улетать.
Сегодня последний день, когда можно купаться. Но пришло ненастье, штормит, дождь без перерыва. Неуютно. Обойдемся без купания.
День седьмой. Отъезд. Вещи собраны и загружены. Ключ оставлен в двери. Прощаться не с кем, никого не видно. Не торопясь, мимо Los Escullos, выезд на местное шоссе, которое скоро вливается в A7. И так, без остановок, за 2.5 часа до AGP (Малага аэропорт). Машина сдана, бак полон, ни единой царапины, пройдено 1350км, из которых 500 дорога туда и обратно. Очередь у стойки, контроль, самолет ЭйрМультик, место у окна справа. Взлет, разворот над блистающим морем, курс на северо-восток.
(Фото 8. Под крылом – обрывистые северные склоны Сьерра Невада, все в снегу. Невада же.)
99
Загрузка...
